Eksplorimi i kulturës së Odishës, Indi përmes një shtëpie mbretërore

2024 Autor: Cyrus Reynolds | [email protected]. E modifikuara e fundit: 2024-02-09 05:37

"Kjo ishte gjykata fisnike," shpjegoi nikoqiri im Raja Braj Keshari Deb, kreu aktual i familjes mbretërore Aul të Odishës, ndërsa më tregoi rreth mbetjeve të gërryera të pallatit të tij të shfrenuar 400-vjeçar Killa Aul. Pranë vendit ku qëndronim në një platformë përballë oborrit tashmë të lirë, ishte dhoma e ngritur e ish-fronit. E jashtme e tij e ashpër nuk jepte asnjë aluzion për faktin se ai strehonte kulmin e pallatit: një afresk Meenakari i stilit Rajasthani të konsumuar në kohë, por të lë pa frymë, me motive palloi të zbukuruara me copa xhami me ngjyrë belge. Imagjinata ime u ndez, unë përfytyroja mbretër të dikurshëm të ulur atje ndërsa kryesonin çështje të rëndësishme shtetërore ose shijonin muzikë live dhe shfaqje vallëzimi me familjet e tyre.

Pallati ishte fillimisht një fortesë e thjeshtë b alte në tokë që Mogulët ia dhanë Raja Telanga Ramachandra Deba për të krijuar mbretërinë e tij në 1590. Ai ishte djali i madh i mbretit të fundit hindu të pavarur të Odishës së sotme, Telanga Mukunda Deba e dinastisë Chalukya të Indisë Jugore. Mbreti sundoi nga Kalaja Barabati në Cuttack derisa u vra në 1568 gjatë një periudhe të trazuar paqëndrueshmërie politike, tradhtie dhe pushtimi afgan. Rrethanat e detyruangruaja dhe djemtë e mbretit të iknin, dhe vetëm kur Mughalët morën pushtetin, djali i madh i mbretit u njoh si një sundimtar legjitim.

Që atëherë, Killa Aul ka qenë shtëpia e 19 brezave të sundimtarëve, megjithëse mbretërit humbën fuqitë e tyre zyrtare pasi India fitoi lirinë nga britanikët në vitin 1947. Ngjashëm me familjet e tjera mbretërore në Indi, familjet mbretërore të Odishës u detyruan të bashkojnë mbretëritë e tyre, të njohura si "shtete princërore", me Unionin e sapoformuar të Indisë. Përfundimisht, qeveria indiane shpërndau titujt e tyre dhe pagesat kompensuese ("çantën private"), duke i lënë ata të kujdeseshin për veten e tyre si njerëz të rregullt, megjithëse me prejardhje mbretërore.

Për të gjeneruar të ardhura dhe për të ruajtur trashëgiminë e tyre, një numër në rritje i anëtarëve mbretërorë kanë adoptuar konceptin e trashëgimisë së strehimit në shtëpi që është i popullarizuar në Rajasthan, duke hapur gradualisht vendbanimet e tyre për mysafirët. Shtëpitë mbretërore në Odisha janë të vendosura në zona rajonale ku infrastruktura turistike mungon kryesisht.

Jo vetëm që banesat në shtëpi i bëjnë këto zona jo të zakonshme të aksesueshme për udhëtarët që duan të largohen nga turmat, ato ofrojnë gjithashtu mundësi unike për të pasur përvoja kulturore gjithëpërfshirëse dhe domethënëse. Të pasura dhe të pacenuara, pronat nuk janë. Megjithatë, ashpërsia e tyre është pjesë e tërheqjes. Ata janë si muzetë e gjallë që ofrojnë dritare në të kaluarën. Çdo pronë ka hijeshinë e vet, dhe ofron diçka të ndryshme dhe të veçantë. Jo për të përmendur, ndërveprimin personal më të mirë pak të çmuar me mikpritësit magjepsës mbretërorë!

Udhëtimi im në Killa Aul vazhdoi përgjatë një shtegu nëpër xhungël, duke kaluar rrënojat e pallatit të shkatërruar deri në lagjet e ish-zonjave mbretërore me shkallët që të çojnë në një pellg mesjetar banje. Të përhapura rreth pronës prej 33 hektarësh ishin bimë të rralla (përfshirë kewda, e përdorur si një esencë për parfum dhe aromatizues biryani), më shumë se 20 lloje të pemëve frutore, lule aromatike nag champa (të njohura në temjan), palma që prodhojnë toddy, një kopsht bimor stërgjyshëror, stalla të vjetra dhe tempuj familjarë.

Rezidenca mbretërore dhe dhomat e mysafirëve janë strehuar përtej një labirinti qëllimisht konfuze portash dhe oborresh të krijuara për të mbajtur jashtë ndërhyrës. Zbulova se kisha mbërritur në hyrjen anësore. Hyrja kryesore e madhe e pallatit përballet me lumin Kharasrota, ndërsa vizitorët erdhën me varkë në kulmin e tij.

Në të vërtetë, është mjedisi buzë lumit ai që është veçanërisht i veçantë dhe është vendi ku duhet të jesh në perëndim të diellit. Ne hëngrëm kokteje rreth një zjarri, ndërsa gjiganti i shtëpisë së shtëpisë, karkalecat e tymosura gjigante, të freskëta nga lumi, u gatuan mes flakëve për darkë. Aty shërbehen me rotacion 24 pjata lokale. Dreka ime e bollshme përfshinte chutney me domate të ëmbël dhe të thartë, kofta peshku, karri jackfruit, lule kungulli të skuqur dhe chenna poda (ëmbëlsirë djathi i pjekur i karamelizuar). Kur zonja e shtëpisë dëgjoi se unë nuk kisha për të provuar ende pakhala (një pjatë ikonë dhe shumë e dashur Odia e bërë nga orizi, gjiza dhe erëzat), ajo me mend i kërkoi stafit të kuzhinës që ta gatuante për mua, ndërsa mikpritësi i ditur më edukoi për veçoritë e Politika indiane mbi një birrë.

Disa të paharrueshmeShikimet e krokodilit dhe zogjve në një safari me varkë përmes Parkut Kombëtar Bhitarkanika, një performancë tradicionale vallëzimi nga vajzat e fshatit vendas dhe kalimi me kajak në një ishull në lumë përfundoi në mënyrë të përsosur qëndrimin tim. Vendet budiste të Odishës janë gjithashtu vetëm një orë larg.

Më pas, tre orë me makinë në brendësi të tokës më solli në Kila Dalijoda, ish-pallati argëtues i Raja Jyoti Prasad Singh Deo, i cili i përkiste dinastisë Panchakote Raj të sundimtarëve nga Bengali Perëndimor fqinj. Çfarë bëni kur jeni mbret, por britanikët ju ndalojnë të gjuani në tokën që ata kontrollojnë? Ju bleni pyllin tuaj dhe ndërtoni një rezidencë britanike tallëse që është më mbresëlënëse se e tyre! Kështu u krijua Kila Dalijoda, e quajtur sipas vargmalit të pyllit Dalijoda, në vitin 1931. Sipas mikpritësve të mi (stërnipi i mbretit Debjit Singh Deo dhe gruaja e tij Namrata), festat hedoniste të gjuetisë së festivalit Holi me vajza vallëzuese nga Varanasi ishin pjesë e argëtimi.

Jeta në pronë nuk mund të ishte më ndryshe në ditët e sotme. Pritësit e shpëtuan atë nga braktisja dhe banesat dhe po jetojnë atje një mënyrë jetese të lakmueshme harmonike dhe të vetë-mjaftueshme, ndërkohë që puna e mundimshme e restaurimit vazhdon. Megjithatë, lavdia e botës së vjetër të rezidencës është rikthyer në masë të madhe, me dritare të harkuara prej xhami me ngjyra që tërheqin vëmendjen që kapin dritën. Mjerisht, ajo që nuk mund të zëvendësohet është pylli (një pjesë e madhe e tij humbi pas indianitqeveria mori përsipër). Unë u mahnita nga fakti se sa e vetmuar u shfaq prona e lartë prej guri laterit kafe kundër peizazhit të zymtë rural. Siç doli, ajo siguroi një bazë ideale për të eksploruar zonën.

Në ndryshim nga atmosfera relaksuese në Killa Aul, Kila Dalijoda është veçanërisht e përshtatshme për familjet aktive, me mjaft për të bërë për të zënë të paktën një javë. Interesat e përziera të mikpritësve për bujqësinë organike, kafshët e egra, pikturën, gatimin, mitologjinë hindu dhe mirëqenien e komunitetit fisnor vendas do të thotë se ka diçka për të gjithë.

Një udhëtim në pyll në fillim të orës 6 të mëngjesit më çoi në një fshat të largët, krejtësisht të shkëputur nga qytetërimi dhe i banuar nga fisi indigjen Sabar. Më afër banesës, anëtarët e fisit Munda kanë ngritur sallone birre në ajër të hapur, ku shesin birrën e tyre tradicionale të orizit handia të prodhuar fuqishëm për të mbajtur veten në vend të gjuetisë. Gjatë vizitës sime, takova një artist të njohur fisnor, vizitova një shtëpi pleqërie për lopë, u mrekullova me krimbat e mëndafshit në shtëpi dhe mësova për receta ekskluzive familjare që nuk janë të disponueshme në restorante.

Pallati Gajlaxmi, destinacioni i fundit për adhuruesit e natyrës, ishte ndalesa ime e radhës. Mund të jetë i vetmi vend në Indi ku është e mundur të qëndrosh mes pyllit rezervë të mbrojtur në shtëpinë e pasardhësve të familjes mbretërore. Vetëm 10 minuta larg autostradës në Dhenkanal, rruga e pastër e dheut u mbulua me bimësi të dendur dhe më në fund u hap në një kthinë të lartë ku pallati i bardhë "fantom" (etiketuar me vend nga mikpritësit)u ngrit para meje.

Kjo rezidencë mbretërore e viteve 1930 u ndërtua nga gjyshi i mikpritësit, Raj Kumar Srishesh Pratap Singh Deo, djali i tretë i mbretit të dikurshëm të Dhenkanal. Interesat e tij përfshinin shkrimin, bërjen e filmave dhe magjinë. Prona e ka marrë emrin e saj nga Gajlaxmi Puja vjetore që i kushtohet perëndeshës Laxmi dhe festohet dukshëm në Dhenkanal. Në pyllin përreth ka edhe elefantë të egër. Ata vijnë për të bastisur pemët e mangos në kopshtin e pritësve gjatë verës. (Unë mund ta kuptoj pse. Pika kryesore e drekës sime ishte një pjatë e shijshme e ëmbël dhe pikante mango, e bërë me korrjen e parë të sezonit). Shumë lloje të tjera zogjsh dhe kafshësh mund të dallohen ndërsa uleni pranë liqenit, një shëtitje të shkurtër larg.

Panorama magjepsëse malore e pronës mbizotëron Kodrën Megha (Cloud), e cila ngrihet madhështor në pjesën e pasme. Është e vështirë të besohet se kodra ishte djerrë në fund të viteve 1990, derisa babai i pritësit (gjahtar i kthyer në konservator) i bindi fshatarët të kapnin këdo që pret pemë atje. Pritësi J. P. Singh Deo i udhëheq mysafirët në një shëtitje dy-orëshe në mëngjes nëpër xhungël drejt një fshati fisnor. Megjithatë, ajo që nuk do të harroj me nxitim është lëkura e ruajtur e një tigri njeriu-ngrënës me pamje të egër, të shfaqur me dhëmbë të mprehtë të zhveshur në një kabinet antik në dhomën e ndenjes së banesës. Tigri u qëllua nga babai i mikpritësit me kërkesë të qeverisë Odisha pasi kishte marrë 83 jetë.

Destinacioni im përfundimtar ishte Pallati Dhenkanal, shtëpia eFamilja mbretërore Dhenkanal, rrëzë kodrave Garhjat të Odishës. Pallati u ndërtua në fund të shekullit të 19-të në vendin e një fortese ku u zhvillua një betejë e vështirë me pushtuesit Marathas më shumë se 100 vjet më parë. Megjithatë, historia e familjes shkon shumë më tej, në vitin 1529, kur Hari Singh Vidyadhar, një komandant i ushtrisë së mbretit Odisha, mundi shefin lokal të Dhenkanal dhe vendosi sundimin mbi rajonin. Kreu aktual i familjes mbretërore Dhenkanal, brigadieri Raja Kamakhya Prasad Singh Deo A. V. S. M, shërbeu në Ushtrinë Indiane dhe gjithashtu si Ministër i Mbrojtjes i Indisë. Një burrë me humor të mirë, ai pretendon se ka themeluar Shoqatën e Burrave Henpecked të Indisë, të përbërë nga anëtarë të familjes së gruas së tij.

Megjithëse pallati është dukshëm mbretëror pa qenë shumë formal, është e vështirë të mos ndihesh pak i stërngarkuar pas mbërritjes. Hyrja, me dy portat e saj monumentale, është të paktën imponuese. Një derë dyshe e zbukuruar hapet në një oborr me një shkallë që të çon në zonën e pritjes së pallatit. Statujat shumëngjyrëshe të luanit ruajnë derën dhe sipër saj qëndron një pavijon me kube ku muzikantët luanin për vizitorët e shquar. Pasi ndoqa shkallët lart, e gjeta veten në dhomën e ndenjjes, e kryesuar befasisht nga një montim taksidermi i kokës së një elefanti gjigant të kuq. Me sa duket, elefanti vrau nëntë njerëz përpara se të qëllohej nga mbreti në vitin 1929.

Miqtë e mi të dashur, princi i kurorës me fjalë të butë Rajkumar Yuvaraj Amar Jyoti Singh Deo dhe gruaja e tij e gjallëMeenal, më qetëso shpejt. Ndërsa mikpritësi më bëri një turne, ai tregoi trashëgiminë e familjes mbretërore me anekdota dhe tregime tërheqëse nga e kaluara. Strukturat e lindura, si salla e durbarit (audiencës) e stolisur me foto të mbretërve të mëparshëm, janë pika qendrore të ruajtura mirë.

Sende të ndryshme me rëndësi, si armë luftarake ende funksionale, janë ekspozuar. Biblioteka e pallatit, e pajisur me libra dhe dorëshkrime të rralla, është e hapur edhe për mysafirët. Aspekte të tjera të jashtëzakonshme, por më pak të dukshme përfshijnë tempullin e familjes me një hyjni shekullore dhe një mandap të vjetër prej guri (platformë për ritualet fetare) me gdhendje që pasqyrojnë universin, krijimin dhe jetën. Ata thonë se guri flet në Odisha dhe është e vërtetë.

Zotja artistike është kryesisht përgjegjëse për pamjen aktuale të pallatit. Ajo e ka transformuar gradualisht atë gjatë 27 e ca viteve të fundit, duke filluar me vetëm disa dhoma për mysafirë. E admiroja aftësinë e saj për të krijuar pamje elegante nga kombinimi i trashëgimive familjare me dekor të gjallë. Por talenti i saj nuk ndalet me kaq. Ajo gjithashtu ka gamën e saj të veshjeve, në shitje në dyqanin e dhuratave të shtëpisë së shtëpisë, që promovon dizajne bashkëkohore të bëra nga endjet tradicionale Odia.

Pallatet Gajalaxmi dhe Dhenkanal janë baza të jashtëzakonshme për ekskursione. Në fshatin Sadeibereni, artizanët praktikojnë zanatin e lashtë të dhokrës - një teknikë e derdhjes së metaleve duke përdorur metodën e dyllit të humbur. Sari tradicionale ikat janë thurur në fshatrat Nuapatna dhe Maniabandha. Në Joranda, një sekt i pazakontë i njerëzve të shenjtë që i përkasin kultit Mahima jetojnë një jetë beqarie dhe lëvizje të vazhdueshme, duke fjeturpak dhe nuk ha pas perëndimit të diellit.

Aventura ime përfundoi atje, por gjurmët e trashëgimisë mbretërore të Odishës jo. Më në jug, në një ishull në liqenin Chilika (laguna më e madhe me ujë të njelmët të Azisë), është Pallati Parikud, i ndërtuar nga Raja Bhagirath Manasingh në 1798. Në veriun e largët të Odishës, Pallati Belgadia i Mayurbhanj i restauruar bukur tregon historinë e dinastisë Bhanj që sundonte gjatë. dhe ka një program artisti-në-rezidencë. Pallati Nilagiri, në distriktin Balasore, gjithashtu mirëpret mysafirë. Është rreth një orë në brendësi nga plazhi Chandipur, ku batica bie për milje dy herë në ditë.