Eksplorimi i Tarracave të Orizit të Kordilerëve të Filipineve

2024 Autor: Cyrus Reynolds | [email protected]. E modifikuara e fundit: 2024-02-09 06:08

Antropologu pionier Henry Otley Beyer e filloi karrierën e tij të gjatë të mësimdhënies midis Ifugao-ve në Kordilerat e Filipineve në fillim të viteve 1910. Kështu, kur më vonë ai deklaroi se Tarracat e Orizit të Kordilerëve të Filipineve ishin mbi 2000 vjet të vjetra, njerëzit e morën fjalën e tij si ungjill.

Rezulton se Profesor Beyer ishte larguar për rreth 1,500 vjet; Hulumtimet e reja tregojnë për një origjinë më të re në mesin e deri në fund të viteve 1500. Tarraca më të vogla para asaj kohe mund të jenë vënë në përdorim për rritjen e taros, jo orizit.

Ndërsa fshatarët që iknin nga kolonizatorët spanjollë shkonin drejt maleve, pasoi një zgjerim i madh i tarracave: ultësirat sollën me vete dietat e tyre të bazuara në oriz, duke bërë të nevojshme transformimin e maleve të Kordilerëve për të ushqyer të ardhurit.

Dy mijëvjeçarë ose gjysma e një, pa marrë parasysh - nuk është mosha e Tarracave të Orizit ajo që tërheq udhëtarët (është më së shumti një shënim interesant), por madhësia e tyre dhe vendi i tyre në strukturën kulturore të Filipineve.

Zbulohet kultura origjinale e Filipineve

Kultura e Filipineve i godet vizitorët si një përzierje e ndarë e spanjollëve, amerikanëve dhe e përgjithësuar e Azisë Juglindore, me pak lidhje mepjesa tjetër e rajonit. Ndikimet e jashtme i kanë hequr në masë të madhe kulturat vendase të Filipineve.

Por jo në Cordilleras, një rajon malor në qendër të ishullit të Filipineve Luzon. Vendasit, të cilët e quajnë veten Ifugao, ruajnë zakonet dhe traditat kulturore të transmetuara përpara ardhjes së Perëndimit.

"Për mua, personalisht, rashë në dashuri me kulturën e njerëzve këtu," shpjegoi udhërrëfyesi ynë, Nikki Takano i Intas Travels. “Nëse doni të dini anën e thellë të historisë së Filipineve, shkoni në veri – ne [filipinasit] dikur ishim animistë. Ne besuam në shumë perëndi – perëndi për orizin, perëndi për malet.”

Ifugao vazhdon mënyrat e vjetra sot. Edhe kur misionarët protestantë amerikanë e konvertuan Ifugao-n në krishterim, ata nuk mund të eliminonin shumë nga traditat animiste lokale, nga nderimi i bululit (zotit të orizit) deri te ritualet tradicionale të flijimit të kryera para dhe pas korrjes.

Një udhëtim tre-orësh nëpër tarracat e orizit të Batad

Shëtitje nëpër Batad - një nga pesë vendet e tarracës së orizit të njohur nga UNESCO si një sit kolektiv i Trashëgimisë Botërore - ne mund të lidhemi me reliken më të famshme të kulturës Ifugao.

Por së pari duhet të shkosh në Batad dhe të shkosh atje e bën njeriun të kuptojë se sa mirë terreni i largoi të huajt.

Një autostradë e asf altuar me dy korsi tani lidh qytetin kryesor të Banaue me barangajin e Batad, por ndalon shumë larg vendit të tarracës. Nga pika e rënies së shalës– aty ku autostrada përfundon papritur – do t'ju duhet të ecni nëpër një shteg shkëmbor deri në një pikë vrojtimi, ku një zyrë biletash dhe një grup B&B sigurojnë një jetesë të rregullt nga turistët që vijnë për të parë tarracat më piktoreske të Tarracave të Orizit Banaue.

Përgatitja për shtegun sfidues të tarracës së orizit Batad

Gjurma e ndërlikuar e Batad sigurisht që nuk është për fillestarët dhe Nikki është e vërtetë me klientët e saj për vështirësinë e ardhshme. "Udhëtimi [Batad] zgjat afërsisht tre orë - kjo është tashmë mbrapa dhe mbrapa," na paralajmëron ajo. “[Ne do të kalojmë] 45 minuta duke zbritur në fshat, duke marrë shkallët dhe duke ecur në skajet e tarracave të orizit.

"Kjo është pjesa kritike: [çdo tarracë] është rreth 7 deri në 10 këmbë e lartë. Unë kam nevojë që ju të bëni një balancim – skajet e tarracave janë prej guri dhe disa gurë lëvizin.”

Nikki na tregon se çfarë duhet të veshim gjatë ecjes: "Këpucët e mbyllura janë shumë më të mira se sandalet," shpjegon ajo. “Vishni pantallona të gjata, nëse jeni pak e ndjeshme kur bëhet fjalë për shkurret, por përndryshe pantallonat e shkurtra janë në rregull”. Nevoja të tjera: mbrojtje nga dielli, ujë të pijshëm (shumë - na është thënë të sjellim dyfishin e furnizimit tonë të zakonshëm), shkopinj ecjeje ose shtiza trekking dhe ponço për mundësinë e shiut.

"Moti është i paparashikueshëm këtu," thotë Nikki. "Mund të jetë me diell në mëngjes, por me shumë shi në pasdite. Ne duhet të përgatitemi për çdo gjë."

Ndryshimet gjatë gjithë vitit

Me një shteg kaq sfidues, është shumë e lehtë të harrosh të shikosh lart dhe të shohësh amfiteatrin Batad në 360 gradë rreth teje. Duke ecur poshtë në fshat, ju do të shikoni çdo hap, duke shpresuar se nuk do të humbni ekuilibrin tuaj, duke rënë ose në b altë në të majtë ose në pikën 10 metra dhe b altën në të djathtë.

Por nëse dielli del jashtë dhe shtigjet janë të thata, sigurisht që duhet të shikoni herë pas here lart për të mrekulluar tarracat e orizit Batad në lavdinë e tyre të plotë. Ifugao kanë punuar me terrenin, duke gdhendur platforma të sheshta dhe të barabarta që ndjekin linjat konturore origjinale të maleve.

Ngjyrat e tarracës ndryshojnë ndërsa sezoni i mbjelljes së orizit përparon. “Kjo është gjëja e këndshme e ardhjes këtu gjatë gjithë kohës – ndryshon çdo muaj,” na thotë Nikki. “Në verë është e gjelbër; në qershor, zverdhet, afër korrjes.

“Duke filluar nga dhjetori, ne do të shohim "llojin e pasqyrës", fushat janë të mbushura me ujë, kështu që ju mund të shihni reflektimet e qiellit," shpjegon Nikki. "Kjo është koha ime e preferuar për ta vizituar."

Të jetosh me stinët e orizit në Kordilera

Jeta e Ifugaos sillet rreth orizit: mbjellja e tij, korrja e tij dhe kryerja e ritualeve dhe ceremonive për të shënuar kalimin e stinëve të mbjelljes së orizit.

Ndryshe nga fermerët e orizit në ultësirat e Filipineve, të cilët ndjekin tre cikle të rritjes së orizit gjatë gjithë vitit, fermerët e orizit Ifugao rritin vetëm një kulturë në vit. "Është lartësia", shpjegon Nikki, duke vënë në dukje se klima tropikale e ultësirës lejonmbjellje gjatë gjithë vitit. “Kur ngjiteni në Banaue, është 1,300 metra mbi nivelin e detit, kështu që klima është më e freskët.”

Me vetëm një kulture të vetme orizi në vit, mbjellësit e Ifugaos mbijetojnë vetëm nga prodhimi i tyre, duke mos u shitur pothuajse asnjë nga të korrat e tyre të huajve. "Ata e mbajnë orizin për vete," na thotë Nikki. "Ajo që ata mbjellin nuk zgjat më shumë se një vit, në varësi të madhësisë së fushës së tyre ose sa e madhe është familja e tyre."

Kemi mbërritur pas korrjes, dhe vendasit po përpunojnë orizin për ruajtje - kalojmë pranë portierëve që mbajnë ngarkesa gjigante me pallat, ose kokrra orizi të pazhveshur ende në kërcell, dhe ndalojmë në një shtëpi lokale, ku një burrë i moshuar Ifugao po godet orizin për të ndarë bykun dhe mikrobin nga kokrrat e orizit.

Burri lëkundet shtyllën fuqishëm pavarësisht moshës së tij të shtyrë - "Ifugao jetojnë rregullisht deri në të 90-at," na thotë Nikki më vonë. “Ata hanë vetëm oriz organik dhe shumë perime, dhe bëjnë shumë ushtrime – besojeni apo jo, ata ende mbjellin oriz dhe ecin lart e poshtë në tarraca çdo ditë.”

Kërcënimet dhe mundësitë

Mund të jetë më së miri që Ifugao të jetë kaq jetëgjatë, pasi brezat e rinj kanë shfaqur më pak interes për të ndjekur mënyrat tradicionale. Tarracat e orizit po braktisen dalëngadalë; rreth një e treta e tarracave të orizit janë lënë të përkeqësohen, pasi më pak Ifugao kanë marrë punën e vështirë për të mbjellë oriz në fshatrat e tyre.

"Të rinjtë nuk duan të mbjellin më oriz," Nikkina tregon. "Disa prej tyre janë në gjendje të shkojnë në universitete dhe fitojnë më shumë në qytete."

Duart e qeverisë janë të lidhura – pasi tarracat janë pronë personale e familjeve Ifugao, ato vetëm mund të inkurajojnë vendasit të vazhdojnë të mbjellin oriz… edhe pse brezi i ardhshëm rrëshqet në ultësira. Kultura e Ifugao - e përqendruar rreth tarracave të orizit dhe traditave në to - mund të ketë përmbushur më në fund ndeshjen e saj… përveç nëse interesi në rritje i turistëve gjen një mënyrë për ta rikthyer atë në kulmin e tij.

Me pak fat, Tarracat 500-vjeçare të Orizit të Kordilerëve Filipine mund të arrijnë në vitin e tyre të 2000-të.

Taracat e orizit të Filipineve me një vështrim

Arritja atje: Transporti me autobus nga kryeqyteti i Filipineve, Manila, udhëton nëntë orë për në Banaue. Autobusi Ohayami (stacioni i autobusit në Google Maps) dhe GV Florida (stacioni i autobusit në Google Maps) ofrojnë transportin më të besueshëm nga kryeqyteti. Përndryshe, ju mund të fluturoni në Cebu Pacific nga terminali 3 NAIA (aeroporti i Manilës) për në qytetin e Cauayan në provincën Isabela – duke supozuar se mund të bëni një udhëtim me qira paraprakisht për t'ju çuar në Banaue nga atje.

Nga zyra e turizmit në Banaue ose nëpërmjet hotelit tuaj në Banaue, mund të organizoni një xhipney me qira për t'ju çuar në Batad Saddle ku mund të filloni udhëtimin tuaj. Nga pika e kërcimit Batad, punësoni një udhëzues për t'ju çuar në gjurmët dhe mbrapa.

Ku të qëndroni: Në qytetin Banaue, Banaue Hotel & Youth Hostel përfaqëson qëndrimin më të lartë që mund të merrni në këtopjesë, por menaxhoni pritjet tuaja. I ndërtuar nga qeveria e Filipineve në vitet 1980, hoteli duket dhe ndjen moshën e tij. Por hej, ka një pishinë!

Për një alternativë më të lirë dhe më të mirë në qytetin e duhur, provoni Sanafe Lodge – veranda me pamje nga mali është një vend i mrekullueshëm për t'u shoqëruar me miqtë e tjerë dhe ushqimi është jashtëzakonisht i shijshëm.

Mund të shikoni gjithashtu këtë listë të destinacioneve kryesore të Filipineve për ide udhëtimi.