Shëtitje në Muson për në Malana, në Himachal Pradesh të Indisë

2024 Autor: Cyrus Reynolds | [email protected]. E modifikuara e fundit: 2024-02-09 05:37

Shi i ngrohtë musonor përfshiu Manali, qytetin turistik të njohur në këmbët e Himalajeve Indiane në Himachal Pradesh. Ndërsa strehohesha në një kafene në rrugën kryesore të Vashistit, përtej lumit Beas nga Manali, lexova për fshatin e afërt të Malanës. Pavarësisht se është vetëm 13 milje direkt nga Manali, Malana nuk mund të ishte shumë më ndryshe nga fqinji i saj i bllokuar nga trafiku. Lartë në kodrat e një lugine të izoluar, një rrugë pranë fshatit u ndërtua vetëm vitet e fundit, me zhvillimin e projektit hidroenergjetik në lumin Malana.

Banorët e Malanës besojnë se e kanë prejardhjen nga ushtritë e Aleksandrit të Madh, nga njerëzit e tij që u shkëputën duke kaluar nëpër këtë zonë dhe u vendosën, duke u martuar me vendasit. Njerëzit atje praktikojnë gjithashtu një formë të rreptë të paprekshmërisë dhe besojnë se të gjithë të huajt janë të papastër të paprekshëm, qofshin indianët hindu ose të huaj. Megjithëse India shfuqizoi me kushtetutë sistemin e kastës në vitin 1950, në realitet, ai praktikohet në të gjithë vendin. Vizitorët janë të mirëpritur të vizitojnë Malanën, por ata nuk mund të prekin asgjë përveç tokës ku ecin. Në të gjithë fshatin, tabelat tregojnë se gjoba për prekjen e tempullit ose mureve të fshatit është 2,500 rupi. Ka bujtina në skajet e Malanës që janë të hapura për vizitorët, por ato drejtohen nga jovendas të Malanës. Ato nuk lejohen brenda perimetrit aktual të fshatit.

Udhërrëfyesi im e listonte Malanën si një destinacion udhëtimi njëditor nga Manali, por unë u magjepsa aq shumë nga zhurma e fshatit sa vendosa të kaloja kohën dhe të ecja atje.

Udhëtimi nga Naggar në Malana

Udhëtimi katërditor dhe tre netësh për në Malana fillon nga fshati Naggar, 14 milje përgjatë autostradës në jug të Manalit. Nga Naggar, rruga ngjitet deri në kalimin Chanderkani prej 12,000 këmbësh. Kjo do të ishte një udhëtim i ftohtë i mbuluar me borë në shumë stinë, por unë po ecja gjatë munsonit në korrik. Sigurisht jo sezoni i pikut të ecjes në Himachal Pradesh, por ofron shpërblimet e veta, siç do të zbuloja.

Agjencitë në të gjithë Manalin dhe Vashishtin mund të organizojnë udhërrëfyes dhe portierë për të marrë udhëtarët në Malana, por unë zgjodha një agjenci të vogël familjare me bazë në Naggar. Duke udhëtuar gjerësisht nëpër Indi për shumë vite, nuk isha nervoz duke i bërë shumicën e gjërave vetëm, por nuk doja të ecja nëpër male pa një udhërrëfyes. Duke qenë se ky ishte një udhëtim kampingu, do të më duhej të merrja gjithashtu një tendë, pajisje gjumi dhe të gjithë ushqimin. Më shoqëronte një udhërrëfyes, Ranjit, dhe dy portierë-eja-kuzhinierë, Ramesh dhe Umesh. Në disa pjesë të tjera të Indisë (si Ladakh), udhërrëfyesit gra janë në dispozicion për gratë udhëtare për t'u punësuar. Nuk e kisha këtë mundësi për këtë udhëtim në Himachal Pradesh, por u sigurova qëagjencia me të cilën rezervova kishte komente dhe referenca të mira dhe përfundova duke u ndjerë plotësisht rehat në praninë e tre burrave gjatë katër ditëve.

Shi i dendur gjatë natës dhe në mëngjesin e ditës së parë nënkuptonte se ne filluam ngadalë, por një avantazh i fillimit të udhëtimit nga Naggar dhe jo nga Manali është se shtegu është vetëm pak larg me makinë.

Shëtitja ishte tërësisht e përpjetë për dy ditët e para, por nuk ishte shumë e pjerrët dhe kaloi nëpër pyje, livadhe dhe fshatra të vegjël. Fshati i parë që arritëm ishte Rumsu, vetëm 30 minuta nga Naggar. Me shtëpitë e tij tradicionale prej guri dhe tempullin prej druri të gdhendur në stilin Himachali, është një destinacion ideal udhëtimi ditor për udhëtarët që nuk kanë kohë për një udhëtim më të gjatë nga Naggar.

Shi filloi përsëri në Rumsu dhe vazhdoi për pjesën tjetër të ditës. Por, vetë Naggar është pothuajse 6,000 këmbë dhe ndërsa ngjiteshim në lartësi, shiu ftohte këndshëm dhe jo lagështirë mbytëse. Pas rreth 3,5 orësh ecje, arritëm në një livadh që ishte kampingu i parë. Do të kishte pamje mbresëlënëse mbi Luginën e Kullut nëse nuk do të kishte rënë shi, por musoni më dha një justifikim për t'u tërhequr në tendën time dhe për të lexuar për mbrëmjen. Ne ishim i vetmi grup i kampuar atje, megjithëse Ranjit më tha se është plot zhurmë në qershor kur studentët janë me pushime.

Ra shi i madh gjatë natës, dhe megjithëse arrita të qëndroja i thatë, uji depërtoi nëpër çarçafin e çadrës sime dhe lau shumicën e sendeve të mia. për fat të mirë,një grup rrobash ishte ulur mbi çdo gjë tjetër dhe ato mbetën të thata, kështu që unë nuk kisha nevojë të vishja rroba të lagura.

Dita e dytë e ecjes ishte shumë si e para: nëpër pyje dhe livadhe, me shi të ndërprerë, përpjetë. Fillova të vë në dyshim mençurinë e ecjes gjatë kulmit të musonit, por isha mirënjohës që të paktën nuk kishte asnjë shushunje.

Dita e tretë filloi më mirë, me vetëm pak shi. Ishte dita që më kishin thënë të prisja me padurim, kur do të arrinim në Malanë. Por jo përpara se të kaloni Qafën e lartë Chanderkani, e cila lidh luginën e Kullu me luginën e Malanës, e cila vetë lidhet me luginën e Parvatit përtej. Dita do të përfundonte me një zbritje shumë të pjerrët në kampingun tonë mbi Malana.

Ngjitja në kalim ishte çuditërisht e lehtë. Ne kishim kampuar rreth një shëtitje 90-minutëshe poshtë kalimit, por ishte kryesisht një shëtitje e lehtë përpjetë nëpër livadhe. Në 12,000 këmbë, Qafa e Chanderkanit është mjaft e lartë saqë udhëtarët mund të ndiejnë trullosje, marrje fryme ose të zhvillojnë një dhimbje koke të shkaktuar nga lartësia. Nuk e vura re lartësinë, por kjo mund të ketë qenë sepse sapo kisha kaluar disa javë në Ladakh në lartësi të madhe. Udhëtarët që vijnë nga lartësi më të ulëta duhet të jenë të vetëdijshëm se mund të ndihen keq në Qafën e Chanderkanit, por kjo ka të ngjarë të jetë jetëshkurtër pasi shtegu shpejt zbret ndjeshëm. Ilaçi më i lehtë për sëmundjen e lartësisë është të zbresësh.

Retë e shiut errësuan përsëri pamjet, por të paktën nuk kishte borë për të kaluar. Bora mund të jetë e pranishme gjatë gjithë rrugës deri në qershor, kështu që është e mençur të jeni të përgatitur për këtë udhëtim në çdo kohëkoha e vitit.

Livadhet që çonin poshtë nga qafa ishin të trasha me lule të egra të shndritshme, shumëngjyrëshe dhe që gumëzhinin nga zhurma e bletëve. Edhe pse jo aq i famshëm sa udhëtimi në Luginën e Luleve në Uttarakhand, qilimat me lule këtu janë po aq mbresëlënës. Snapdragons vjollcë, harrestarë të vegjël blu, margaritë të verdha, lule të kuqe të ndezura si lulekuqe (që nuk ishin lulëkuqe) dhe një shumëllojshmëri e tërë lulesh rozë, vjollcë, blu, të verdha, të kuqe që nuk mund t'i emëroja për çdo moment shqetësimi të lagësht që kisha ndjerë deri në atë pikë të udhëtimit.

Zbritja në Malana

U ndaluam për të ngrënë drekën tonë piknik në majë të shtegut tatëpjetë për në Malana. Pasi kisha bërë disa udhëtime në Himalaje, e dija se zbritja ishte shpesh më sfiduese se ngjitja, por nuk e kuptoja se sa e vështirë do të ishte kjo. Udhëtimi Naggar në Malana u vlerësua si "i mundimshëm" dhe pas dy ditëve të para, mendova se ishte e pasaktë. Por, në fund të ditës së tretë, e kuptova pse. "Rruga" nga Qafa e Chanderkanit deri në Malanë ishte përmes gjetheve të trasha, të larta dhe mbi shkëmbinj të thepisur. Rruga nëpër Luginën e Malanës ishte një rrugë marramendëse e pjerrët, e gjatë poshtë. Meqë ishte stina e musoneve, shtegu ishte i lagësht, por për fat të mirë, nuk ra shumë shi në këtë ditë. Pas rreth një ore, këmbët e mia filluan të dridheshin në mënyrë të pakontrolluar dhe më duhej të mbështetesha te Ranjit pjesën më të madhe të rrugës poshtë. E gjithë zbritja zgjati rreth katër orë.

Ndërsa udhëzuesit e mi ngritën kampin në një kreshtë të vogël mbi Malana, unëshijoi pamje të qarta të perëndimit të diellit poshtë Luginës Malana dhe drejt Luginës Parvati. Mbrëmja e parë e kthjellët e udhëtimit.

Mëngjesin tjetër ecëm në vetë Malana, vetëm dhjetë minuta tatëpjetë nga kampingu. Malana ishte një nga vendbanimet më të izoluara në Himachal Pradesh derisa rruga u ndërtua përmes Luginës së Malanës disa vite më parë, në të njëjtën kohë me projektin e hidrocentralit. Fshati Malana është i vetmi vendbanim në Luginën e Malanës. Meqenëse banorët janë shumë të fshehtë (dhe flasin gjuhën e tyre, Kanashi), nuk dihet se sa njerëz jetojnë atje përgjithmonë. Gjithsesi, jo më shumë se disa qindra.

Ranjit më tregoi në tempull, megjithëse nuk na lejuan brenda. Kaluam pranë shkollës së vogël dhe bibliotekës, të dyja të mbyllura. Një zjarr i rëndë në vitin 2008 kishte shkatërruar shumë atraksione kulturore më të vjetra të Malanës. Malana ka një atmosferë shumë të ndryshme nga qytetet e tjera në Himachal Pradesh, të cilat priren të jenë shumë të rregullta, të rregullta dhe paqësore. Edhe pse nuk u ndjeva i padëshiruar dhe kishte disa turistë të tjerë përreth, mbase e dija që do të gjohesha për aq sa prekja e një muri që më bëri të ndihesha pak rehat.

I gjithë trupi im ishte i lënduar nga zbritja e një dite më parë dhe gabimisht kisha menduar se dita e fundit e ecjes do të ishte e lehtë. Por na u desh të zbrisnim më tej në rrugën përmes Luginës së Malanës, ndonëse këtë herë në një shteg këmbësorësh më të përcaktuar qartë. U deshën rreth 90 minuta për të zbritur në rrugën në fund të Luginës së Malanës, e cila kalonte buzë lumit të pjerrët Malana me ujë të bardhë, duke u rrëzuar mbi shkëmbinj. neeci përgjatë rrugës për dy orë të tjera, duke arritur në luginën më të gjerë të Parvatit, nga e cila degëzohet Lugina e Malanës. Pasi arritëm në pikën e takimit të dy luginave, ishte e qartë se sa të pjerrëta janë anët e Luginës së Malanës dhe sa e largët është kjo degë e vogël.

Ky ishte vendi ku ne duhej të takoheshim me marrjen tonë për të na çuar dy-tre orë në Naggar. Por ne morëm një telefonatë duke thënë se Jeep-it i kishte rënë goma dhe po rregullohej te mekaniku në qytetin e Jhari dhe nuk mund të arrinte deri në fund për të na marrë! Pra, na u desh të ecnim më shumë shkallë deri në Jhari. Deri në fund isha vërtet i lodhur, por mezi prisja të kthehesha në Vashisht dhe të zhytesha në burimet e nxehta natyrore e të hapura në qendër të fshatit - gjë që është pikërisht ajo që bëra ditën tjetër.