Shëtitje e vetme në Nepal: Parku Kombëtar i Everestit

2024 Autor: Cyrus Reynolds | [email protected]. E modifikuara e fundit: 2024-02-09 05:38

"Om mani padme hum."

Kam dëgjuar mantrën sanskrite shumë herë gjatë ecjes solo në Nepal, por këtë herë ishte më e ëmbël se kurrë. Ngrita sytë nga një drekë me djathë nak në fytyrën me faqe të kuqe të një Sherpa. Ai ishte i vetmi person që u takua që nga lindja e diellit. Me një buzëqeshje të mirë, ai më bëri shenjë të ndiqja stuhinë e borës. Koha e tij ishte e mirë: isha i lodhur dhe i humbur.

Nuk jam i sigurt se çfarë e bëri të tingëllojë tërheqëse të qenit i ngrirë, i rraskapitur dhe i ngecur gjatë uljes në një plazh të bukur në Tajlandë dy javë më parë. Por siç tha John Muir, malet po thërrisnin dhe ndjeva se duhet të shkoja. Në një moment çmendurie, mora një fluturim për në Katmandu dhe fillova një nga aventurat më të mëdha të jetës sime: 19 ditë ecje vetëm në Parkun Kombëtar Sagarmatha (Everest).

Katmandu ishte i ethshëm. Kalova disa ditë duke bërë pazare për pajisje aventureske në dyqane me ndriçim të dobët. Më pas, mora një hartë topografike, siç e kisha mësuar të lexoja në ushtri. Kampi bazë i Everestit është një vend i popullarizuar në pranverë, kështu që kam planifikuar të rrotulloj parkun kombëtar në drejtim të akrepave të orës. Fillimi i udhëtimit tim të vetëm në anën më të qetë dhe perëndimore të parkut do të ndihmonte për të shmangur shtigjet më të mbushura me njerëz.

E dija se ecja vetëm në Himalaje do të ishte një përvojë krejtësisht e ndryshme. Vetmia në këto vende të lashta do të ishte një bekim dhe unë mund të zgjidhja ritmin tim. Planifikova të mbaja gjërat e mia, të cilat funksionuan për rreth 30 kilogramë pajisje dhe ujë. Udhërrëfyesit dhe portierët mbështeten te turizmi për të ardhura, kështu që pas udhëtimit, ua dhashë të gjitha pajisjet dhe paratë e mbetura direkt familjeve në shteg.

Siguria ishte një shqetësim i dukshëm. Kërkova këshilla nga udhërrëfyesit e gërryer të takuar në pijet e mbushura me tym të Thamel. Ishin personazhe argëtuese, që gumëzhinin me histori dhe jetë. Disave u mungonin gishtat e humbur nga ngrirja. U tallja kur më thanë se si Snickers ishin të lakmuar në lartësitë më të larta, por ata kishin të drejtë: thjesht të thithësh një karamele të ngrirë mund të ngrinte shpirtrat pas një dite të keqe në shteg.

Hyrja në Himalaje

Fluturimi për në Lukla është po aq emocionues dhe i tmerrshëm, dhe eksitimi fillon në aeroportin e Katmandu. Me vetëm 10 kilogramë (22 paund) leje bagazhi për pasagjer, peshoren antike në check-in u shqyrtua me kujdes. Pesha është e kuptueshme një shqetësim kur fluturon në ajër të hollë në një aeroplan të vogël me turboprop. Pasagjerët e emocionuar biseduan në shumë gjuhë; aventura ishte mbi ne.

Kur fluturoni për në Lukla, uluni në të majtë për peizazhin më të mirë të mbuluar me borë - duke supozuar se mund të hiqni sytë nga shfaqja në kabinën e hapur. Për kohëzgjatjen e fluturimit 45-minutësh, ne alternuam mes gulçimit nga malet dhe gulçimit nga kopiloti, i cili po pomponte me furi levat e bllokuara dhe po rivendoste ndërprerësit e ndezjes. Udhëtimi kushton rreth 5 dollarë në minutëajrin, por ndihem sikur kam më shumë se sa vlera e parave të mia.

Aeroporti Tenzing-Hillary (LUA) në Lukla njihet në mënyrë të dyshimtë si "aeroporti më i rrezikshëm në botë". Rripi i shkurtër i uljes ka një pjerrësi 11 gradë dhe përfundon në një mur guri. Nëse era ndryshon gjatë afrimit, siç është e prirur të bëhet në male, nuk ka kohë për të tërhequr për një përpjekje të dytë. Për të mbajtur uljen, pilotët me kokë të nivelit duhet të fluturojnë në një mal. Graniti gri mbush pamjen përmes dritareve të përparme derisa ju (shpresojmë) të zbrisni disa momente më vonë me këmbë të lëkundura. Para se të largohesha, falënderova pilotët tanë të aftë. Ata dukeshin po aq të lumtur që ishin kthyer në terra firma si gjithë të tjerët.

Megjithëse fluturimi është i egër, shpejt e kupton se është një rit i duhur kalimi për të hyrë në Himalajet. E vura re qetësinë menjëherë një herë në shteg. Kakofonia e borive në Katmandu zëvendësohet vetëm me tingujt e erës dhe këmbanave në trenat jak.

Nepali gëzon lagështi të ulët në prill, duke i dhënë qiellit një mprehtësi dhe qartësi të ekzagjeruar. Më dukej sikur mund të shihja shumë larg në çdo drejtim, dhe ajo që pashë ishte surreale. Peizazhet malore janë pothuajse shumë të përsosura për t'u përpunuar. Një tru lufton për të vazhduar. Asnjë rrugë, tela, tabela apo gardhe nuk e dëmtojnë madhështinë në asnjë drejtim. Vetëm kabina, pirgje miqësore me gurë, ishin aty për të më kujtuar se nuk isha vetëm. Ata më treguan në heshtje rrugën në shumë mëngjese të ftohta.

Në ditën e dytë të ecjes arrita në Namçe Çarshi. Namche është një qendër dhe ndalesa e fundit për gjërat thelbësore të minutës së fundit si cramponsdhe pica. Është gjithashtu mundësia e fundit për të përdorur një ATM. Furra buke ofrojnë ëmbëlsira dhe filma dokumentarë në ekran në mbrëmje. Atmosfera është sociale dhe e gjallë. Udhëtarët e sapoardhur janë të ngazëllyer për të shkuar më lart. Udhëtarët e lodhur që zbresin janë dyfish të lumtur të shijojnë opsionet e reja të ushqimit dhe një bollëk oksigjeni. Megjithëse Namche Bazaar qëndron në 11, 286 këmbë, është i ulët sipas standardeve të Himalajeve.

Për t'u ambientuar më shpejt, i përdora me mençuri tre ditët e mia në Namçe Pazar, duke iu përmbajtur fjalës së urtë malore "ngjit lart, fle poshtë". Rritjet rajonale ofruan stërvitje rrahëse zemre të shpërblyer nga pamje të jashtëzakonshme. Para se të largohesha, pagova për të bërë një dush të ftohtë, i fundit për 16 ditë, dhe bleva një bar shtesë Snickers për çdo rast.

Nuk ka rrugë në Parkun Kombëtar të Everestit. Gjithçka duhet të merret me kujdes nga portierët dhe jakët. Trenat e jakëve të ngarkuar rëndë tunden përgjatë shtigjeve. Më këshilluan të mos ndaja kurrë një kalim urë me ta dhe të dorëzohesha gjithmonë në anën e shtegut më të largët nga buza. Këshilla ishte e saktë. Më vonë, unë u shkela kur disa nga kafshët u trembën nga një helikopter që kalonte poshtë lart. Bishat në panik më goditën mirë dhe më thyen gishtin e këmbës, por po të isha në buzë të shtegut, ato mund të më kishin shtyrë.

Përrenj të akullt dhe ujëvara të vogla zakonisht më siguronin ujin e pijshëm. Ishte shumë e kthjellët, por gjithmonë e trajtoja ujin në fillim. Derisa të qëndroni në majë, që në fakt është një opsion në Parkun Kombëtar të Everestit, duhet të supozoni se një vendbanim është më i lartë dhe dërgon ndotje në rrjedhën e poshtme. Unëpo pinte më shumë se dy gallona ujë në ditë për të mposhtur dehidratimin për shkak të ajrit të thatë dhe rritjes së lartësisë.

Në mbrëmje, mblidhesha me udhëtarë të tjerë rreth sobave me pleh jak në shtëpiza çaji. Bisedat u kthyen në një kokrra numrash. Lartësia qëndron në ballë të mendjes së të gjithëve për një arsye të mirë: mund të jetë një vrasës nëse ngatërroni matematikën. Edhe kur gjithçka shkon mirë, të kesh më pak oksigjen në dispozicion i bën gjëra të çuditshme trupit. Ju transformoheni fizikisht ndërsa kapilarët e rinj rriten për të devijuar gjakun. Në një udhëtim njëjavor, do të merrni një shije. Por sipas një doktori vullnetar, zgjatja më e gjatë bën që gjërat të "bëhen të çuditshme". Ajo kishte të drejtë.

Gjumi nuk të vjen lehtë sado i lodhur të jesh, dhe ëndrrat janë karnavale psikodelike. Trupi prodhon më shumë qeliza të kuqe të gjakut për të transportuar oksigjen. Për të krijuar vend, lëngjet e tjera eliminohen. Të shkosh në tualet 10 herë në çdo natë nuk është e pazakontë. Fatkeqësisht, ato tualete gjenden shumë shpesh në skajet e korridoreve të ftohta në shtëpizat e shtigjeve. Më të këqijat janë jashtë në shtëpi me borë, por të paktën mund të shihni yjet.

Dhomat e paizoluara të shtëpizës përgjatë shtegut ndihen paksa si kampingu brenda. Para se të kthehej rreth orës 19:00. çdo natë, derdha ujë të vluar në shishet e mia për ta përdorur si ngrohës të shtratit. Çdo mëngjes ata ngriheshin të ngurta nën batanijen e rëndë. Shumë netë kaluan duke fantazuar për djegiet nga dielli dhe pijet e kokosit në nivelin e detit. Ndërkohë, retë e frymëmarrjes së ngrirë u mblodhën mbi shtrat si sistemet e motit.

Kalimi i kalimit Cho La

E dija që kalimi i Cho La do të ishte i vështirë dhe nuk zhgënjeu. Të dhënat e gëzuara në hartën time më kishin mbushur me frikë për një kohë të gjatë: "kalim i vështirë në akull", "rreziku i rënies së shkëmbinjve" dhe "ndryshimi i çarjeve". Përplasja vertikale deri në morenën e lirshme dhe akullnajën e paqëndrueshme qëndronte sfiduese në 17, 782 këmbë, duke bllokuar rrugën për në kampin bazë të Everestit. Cho La është një pikë kyçe që lidh anën perëndimore të parkut kombëtar me shtegun popullor për në Everest. Nëse nuk mund ta kaloja atë, do të detyrohesha të kaloja një javë duke u tërhequr. Fitimet e fituara me vështirësi në lartësi do të humbasin.

Fillova në orën 4 të mëngjesit me një fener, por Cho La ishte më temperament se zakonisht. Rruga u errësua nga bora nga një stuhi dimri që më kishte bllokuar një ditë më parë. Shkëmbinjtë e mbuluar me akull rrëshqitën dhe u rrëzuan ndërsa unë u ngjita lart vetëm. Bora më fshiu pluhurin nga rrëshqitjet e padukshme sipër. Asnjë grup nuk tentoi kalimin atë ditë për shkak të kushteve. Kërkova të çara të fshehura rishtazi me shtyllat e mia të ngjitjes. Ndihesha e ekspozuar dhe e vetmuar. Pak gjëra janë aq shqetësuese sa të shikosh gurë në madhësinë e makinave që lëvizin vetë. Unë arrita kalimin, pastaj u rrëzova për të bërë një pushim ndërsa bora mblodhi në mjekrën time. Nuk isha i sigurt se mund të vazhdoja - atëherë Sherpa i vetëm mbërriti menjëherë, duke kënduar mantrën e tij.

Kam kaluar dy netë të lavdishme duke u rikuperuar në Dzongla përpara se të ngjitem në Gorak Shep, ndalesa e fundit përpara Kampit Bazë. E hëngra barin tim të fundit të çmuar Snickers ngadalë dhe me nderim. Pas dy skenarëve të mbijetesës dimërore në një javë, pata një të revlerësim për të shijuar të tashmen. Të them troç, u ndjeva më i gjallë se kurrë. Sfidat në Himalajet janë të vështira, por shpërblimet më të mëdha.

Mbërritja në kampin bazë të Everestit

Për ironi, mali Everest nuk është i dukshëm nga kampi bazë i Everestit. Fillova ngjitjen time deri në Kala Patthar, një "kodër" ngjitur në errësirë për të marrë pamjen më të mirë të vetë Nënës së Shenjtë. Në 18,500 këmbë (5,639 metra), u trajtova me lindjen e diellit dhe një pamje spektakolare të majës së kësaj bote. Flamujt e lutjes u përplasën në mënyrë të egër nga era që shpërthente ndërsa unë gulçoja për frymë. Nivelet e oksigjenit në majë të Kala Patthar janë vetëm rreth 50 përqind e atyre në nivelin e detit. Si për shumë udhëtarë, kjo ishte lartësia më e lartë që do të përjetoja në Himalaje. U përpoqa të imagjinoja se çfarë duhet të ndjejnë alpinistët me vetëm 33 për qind oksigjen kur arritën majën e Everestit para meje.

Të nesërmen, megjithë motin e pasigurt, bëra tre orë në këmbë deri në kampin bazë të Everestit. Ndihesha i mërzitur dhe i trullosur. Pas një jete shikimi të dokumentarëve për malin Everest, një ëndërr e fëmijërisë u realizua. Kur mbërrita, lotët e lumtur u përpoqën të ngriheshin në fytyrën time.

Helikopterët ulërinin sipër ndërsa furnizimet po mblidheshin. Me fillimin e sezonit të ngjitjeve, atmosfera ishte e zhurmshme dhe e furishme. Takova ekipe kamerash nga BBC dhe National Geographic. Preka me nderim Uvarën e Akullit Khumbu, fillimin e rrugës deri në Everest dhe një nga seksionet më të rrezikshme. Për të shkuar përtej vendit ku qëndroja kërkon një leje ngjitjeje prej 11,000 dollarësh.

Si shumë herë gjatë udhëtimit tim, ndjeva rënien e presionit barometrik. Më dolën veshët kur moti i keq hyri shpejt. Më duhej të largohesha nga kampi bazë më shpejt se sa doja, por alternativa do të ishte lutja për një natë në çadrën e një të huaji! U ktheva në Gorak Shep me nxitim. Por ndërsa bora frynte anash dhe gurët e brishtë rrëshqisnin rreth meje, unë kisha një buzëqeshje në fytyrën time. Disi, e dija që gjithçka do të ishte në rregull. Pavarësisht se çfarë aventurash do të ketë pjesa tjetër e jetës sime, koha që kalova në krye të botës do të jetë e imja përgjithmonë.

Kam kënduar "om mani padme hum" në zbritje.